فوکوس

:: فوکوس



شش نکته ای که راجع به فوکوس کردن نمی دانستید اما شاید بهتر باشد که بدانید



نکته 1: کارایی سیستم فوکوس اتوماتیک با به روز رسانی firmware بهبود می یابد



از اینکه دوربین شما با آخرین نسخه Firmware اش به روز رسانی شده مطمئن شوید. در این به روز رسانی ها با برطرف شدن خطاهای گوناگون عملکرد سیستم فوکوس اتوماتیک هم بهبود پیدا می کند. برای مثال Canon EOS 5D Mark III را در نظر بگیرید. هنگامی که این دوربین برای اولین بار روانه بازار شد حساسیت نقطه فوکوس مرکزی اش تنها هنگامی موثر بود که از لنزی با حداکثر دیافراگم F5.6 استفاده می شد. این موضوع زمانی مشکل ساز می شد که قصد استفاده از مبدل تله را داشتید زیرا در این صورت حداکثر دیافراگم موثر لنز و مبدل تله می توانست بیش از F5.6 شود. برای مثال اگر مبدله تله ای با ضریب 1.4x را به لنزی 400 میلی متری با f5.6 اضافه کنید، حاصل لنزی 560 میلی متری با f8 خواهد بود.



این مشکل با ارائه firmware نسخه 1.2.1 برطرف شد و پس از آن نقطه فوکوس مرکزی با لنزهایی که F8 نیز داشتند، بدون مشکل کار می کرد. علاوه براین سرعت فوکوس هنگام استفاده از کمک کننده فوکوس Canon Speedlite بهبود می یافت. 



نکته 2: دوربین و لنز شما ممکن است با مشکل فوکوس در جلو یا فوکوس در عقب دست و پنجه نرم کند




ممکن است گاهی اوقات دوربین تایید کند که روی نقطه خاصی فوکوس کرده ولی در عکس نهایی سوژه خارج از فوکوس به نظر برسد. این مشکل زمانهایی به وجود می آید که ترکیب لنز و دوربینتان از فوکوس جلو (هنگامی که روی قسمتی از تصویر که جلو سوژه تان قرار دارد فوکوس می شود) یا فوکوس عقب (هنگامی که روی قسمتی از تصویر که عقب سوژه تان قرار دارد فوکوس می شود) رنج می برد.



برای رفع این مشکل و افزایش دقت فوکوس تولید کنندگان در اکثر اوقات DSLR ها را به سیستم با نام Autofocus Micro Adjustment (یا تنظیم دقیق فوکوس اتوماتیک) مجهز می کنند.



AF micro Adjustment به شما امکان می دهد بتوانید مشکلات ناشی از فوکوس جلو و فوکوس عقب را با تنظیم دقیق فوکوس حل کنید. شما می توانید برای کمک به این فرایند آزمایش کالیبره کردن فوکوس اتوماتیک مختص خودتان را ترتیب دهید یا از نرم افزارهای اختصاصی کالیبراسیون فوکوس اتوماتیک مانند FoCal استفاده کنید.



شما باید به تعداد لنزهایی که دارید سیستم فوکوس اتوماتیک را کالیبره کنید و تنظیمات مربوط به AF Micro Adjustment را برای حداکثر و حداقل بزرگ نمایی ذخیره کنید زیرا اشتباهات فوکوس در فاصله های کانونی مختلف، متفاوت هستند.



نکته 3: جابه جایی فوکوس باعث به وجود آمدن خطای فوکوس در مقادیر دیافراگم کم می شود



تصویری که در حالت منظره یاب روی DSLR تان مشاهده می کنید همیشه با حداکثر دیافراگم لنز نمایش داده می شود. برای مثال اگر لنزی با رنج زوم بین 40-17 میلی متر و F4.0 دارید، تصویر نشان داده شده روی منظره یاب حاصل F4.0 است حتی اگر برای گرفتن تصویر F ای کمتر از 4 را انتخاب کرده باشید.



دلیل این تنظیمات این است که حسگرهای فوکوس اتوماتیک برپایه کشف فاز در معرض حداکثر نور قرار بگیرند. در این حالت عمق میدان نیز در حداقل مقدار خود می باشد و کار سیستم فوکوس اتوماتیک را برای تمایز قائل شدن بین نقاطی که در فوکوس هستند و نقاط خارج فوکوس، ساده می کند.



اگر شما میزان دیافراگم کمتری را انتخاب کرده اید، هنگام گرفتن عکس آن تنظیمات اعمال می شود و دیافراگم باریک تر می شود. اما در حالی که فوکوس هنگامی اتفاق افتاده که دیافراگم در بازترین حالت بوده، ممکن است در تصویر نهایی مشکلاتی مانند فوکوس جلو یا فوکوس عقب به چشم بیایید که دلیلش جابه جایی فوکوس است.



اگر شما دیافراگم بسیار کوچکی را انتخاب کرده اید، افزایش عمق میدان می تواند برای جبران تاثیر جابه جایی فوکوس کافی باشد اما در مقادیر دیافراگم بیشتر ممکن است این اشکال به چشم بیاید.



لنزهای پرایم که حداکثر دیافراگم بسیار بازی مانند F1.2 یا F1.4 دارند بیش از سایر انواع لنز در معرض این خطا قرار دارند و به هم دلیل بهتر است که همیشه قبل از گرفتن عکس، با استفاده از دکمه کنترل عمق میدان دوربین، فوکوس را در مقدار دیافراگم واقعی کنترل کنید. حالت live view نیز کنترل اشتباهات فوکوس را آسان می کند.



نکته 4: فوکوس می تواند با تغییر فاصله کانونی تغییر کند




فوکوس دقیق در مقادیر زوم بالا به ویژه زمانی که هنوز حالت live view ای وجود نداشت، مشکل بود. برای حل این مشکل اغلب عکاسان لنز را تا حداکثر مقدار ممکن زوم نموده و سپس به صورت دقیق فوکوس می کردند. در نهایت زوم را به حالت عادی باز می گرداندن تا به طرز دلخواه قاب بندی کنند.



این تکنیک امروزه نیز استفاده می شود به ویژه زمانی که از لنزهای parfocal (لنزهایی که با تغییر زوم فوکوس شان نیز تغییر نمی کند) استفاده می کنید. چنین لنزهایی، لنز زوم واقعی هستند.



مشکل اینجاست که اکثر لنزهای امروزی از نوع varifocal (لنزهایی که با تغییر زوم فوکوس شان نیز تغییر می کند) هستند و به همین دلیل با تغییر رنج زوم فوکوس شان به هم می ریزد. هنگام کار با این لنزها اگر زوم را افزایش یا کاهش می دهید باید دورباره فوکوس را تنظیم کنید.



این مشکل به ویژه زمانی که در حال فیلم برداری هستید نمود بیشتری پیدا می کند زیرا با زوم کردن فوکوس تغییر می کند و این برای بیننده قابل توجه خواهد بود.



هنگام گرفتن عکس از صحنه های ساکن، دو راه حل دارید: فوکوس دوباره پس از زوم کردن که کاری آسان است یا استفاده از تنظیمات فوکوس دائمی که به دوربین اجازه می دهد به صورت اتوماتیک فوکوس را در هنگام زوم تنظیم کند.



نکته 5: اکثر حسگرهای فوکوس اتوماتیک هنگام فوکوس روی خطوط افقی عملکرد بهتری دارند




اکثر دوربین های DSLR به حسگرها فوکوس اتوماتیک مخصوص خطوط افقی مجهز شده اند. هرکدام از این حسگرها (نقطه های فوکوس اتوماتیکی که روی منظره یاب مشاهده می کنید) کنتراست را روی یک خط افقی اندازه گیری می کند. نکته تعجب برانگیر اینکه این حسگرها فوکوس روی خطوط افقی را ارتقا می بخشند.



بسیاری از نقاط فوکوس مرکزی از نوع cross هستند و قادرند که کنتراست را در جهت های افقی و عمودی اندازه گیری کنند. این نوع حسگرها دقت بسیار بالاتری دارند به ویژه زمانی که لنزی با حداکثر دیافراگم بالا روی دوربین به کار گرفته شده. دوربین های حرفه ای رده بالا معمولاً چند حسگر از نوع cross دارند. همچنین حسگرهای فوکوسی که در این دوربین ها به کار گرفته می شود معمولاً قادر هستند کنتراست را در راستای خطوط مورب نیز اندازه گیری کنند.



اگر دوربین شما نمی تواند به خوبی فوکوس کند دوربین را 90 درجه بچرخانید و دوباره روی سوژه فوکوس کنید. به این ترتیب هر خطی که موازی خطوط حسگرهای فوکوس عمودی بود به صورت افقی در می آید و شانس فوکوس بیشتر می شود. هنگامی که فوکوس روی سوژه قفل شد می توانید فوکوس را به حالت دستی تغییر دهید تا از فوکوس مجدد جلوگیری شود و پس از آن دوربین را به حالت افقی در بیاورید.



نکته 6: Hyperfocal focusing می تواند به شما کمک کند عکس های واضح تری بگیرید



عکاسان منظره به دفعات از تکنیک hyperfocal focusing استفاده می کنند تا کنترل بیشتری روی عمق میدان داشته باشند.



عمق میدان (یا عمق وضوح) تحت تاثیر چند عامل است که از میان آنها می توان به فاصله کانونی لنز، اندازه حسگر و تنظیمات دیافراگم اشاره کرد. اما جایی که روی آن فوکوس را انجام می دهید هم تاثیر مهمی روی عمق میدان دارد.



عمق میدان گستره ای بین عقب و جلوی نقطه ای که روی آن فوکوس می کنید، دارد. اگر شما روی نزدیک ترین چیز به لنز که در یک منظره توجه شما را به خود جلب کرده فوکوس کنید، همه عمق میدان جلوی نقطه فوکوس عملاً هدر می رود. با فوکوس دستی روی نقطه ای دورتر (فاصله hyperfocal) می توانید از اینکه منظره جلوی سوژه مورد نظرتان در عمق میدان قرار می گیرد، اطمینان پیدا کنید. نکته اینجاست که در این حالت هم قسمت بیشتری از پس زمینه شفاف ثبت می شود.



برای اینکه فاصله hyperfocal را در ترکیب های مختلف لنز، دوربین و دیافراگم بدانید باید از جدول محاسبه فاصله hyperfocal استفاده کنید.




منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشیفوکوس
برچسب ها : دیافراگم ,دوربین ,استفاده ,فواتوماتیک ,مشکل ,نکته ,حداکثر دیافراگم ,سیستم فواتوماتیک ,ویژه زمانی ,جابه جایی ,انتخاب کرده

اموزش عکاسی تایم لپس

:: اموزش عکاسی تایم لپس

عکاسی و فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse)


تصویر برداری مرور زمان یا   Time Lapseیکی از روشهای نمایش تغییرات محیطی ، طبیعت ، زندگی و مردم ، اشیا ، موضوعات صعنتی خدماتی یا عمرانی در حال حرکت و ... در طول زمان است. در این روش پس از عکاسی منظم و ممتد از یک سوژه ، تصاویر با دور تند نمایش داده میشوند. فیلم مرور زمان یا تایم لپس Time Lapse  در حقیقت مجموعه ای از صدها و هزاران فریم یا عکس یا قطعاتی از فیلم است که در طول ساعتها روزها یا سالها تهیه شده و با سرعت زیاد نمایش داده میشود.

باز شدن و رویش گیاهان و یا حرکت سریع ابرها ، اشیا و مردم و همچنین چرخش ستارگان ، ماه و سیارات در فیلم های نجومی نمونه هایی از فیلم های گذر زمان هستند. کاربردهای بسیار زیادی برای عکاسی مرور زمان  وجود دارد. در فعالیت های هنری و سینمایی و تولید فیلم های متحرک ، آموزش برخی علوم و تکنیک ها  ، فعالیت های صنعتی ،  و عکاسی نجومی میتوان از این تکنیک استفاده کرد.

تاریخچه

تصویر برداری تایم لپس تاریخچه ای طولانی دارد استفاده از این تکنیک به اولین سالهای تولد صنعت عکاسی باز میگردد. از اواخر دهه 1870 میلادی این روش برای یک مسابقه  اسب سواری و شرط بندی  ابداع شد. هدف از کار تعیین دقیق حرکت اسب ها در زمانی که به خط پایان میرسیدند و تعیین برنده واقعی بود. استفاده از این روش یک دهه بعد متحول شد و بسیاری از موضوعات انسانی طبیعت و صنعت را در برگرفت. در اواخر این قرن بود که مراحل رشد یک گل لاله به وسیله تکنیک عکاسی مرور زمان در پشت سر هم قرار گرفتن تعداد زیادی عکس نمایان شد.

روشهای عکاسی مرور زمان

عکاسی یا تصویر برداری تایم لپس به چند روش قابل انجام است. از یک دوربین فیلمبرداری برای این کار استفاده میشود ، برای تصویر برداری با دوربین فیلمبرداری در بازه های زمانی مشخص فیلمی کوتاه  گرفته میشود و از پشت سر هم قرار دادن تکه فیلم ها یک فیلم جدید ساخته میشود که نمایشی از حرکت زمان و اشیا است. در حقیقت این روشی است که در سالهای پیش از دیجیتالی شدن دوربین های عکاسی و فیلمبرداری انجام میشد ،  این روش  کمی سخت زمانبر و پر هزینه است. چند فیلم سینمایی نیز با این روش ساخته و بر پرده سینما نقش بسته است.

امکانات حرفه ای دوربین های دیجیتال DSLR و کیفیت بالای عکس های دیجیتالی در کنار اندازه بزرگ هر عکس در مقابل اندازه کوچک یک فریم فیلم ، سخت بودن تدوین و ... تهیه کلیپ های تایم لپس از فیلم را غیر منطقی و مقرون به صرفه نمیکند.

 عکاسی و تصویر برداری مرور زمان با دوربین های دیجیتال

دوربین های دیجتال امکانات گسترده ای را برای عکاسی تایم لپس فراهم میکنند. علاوه بر تولید ریموت های زماندار مدرن که مکملی برای دوربین های دیجیتال هستند ، در اکثر این دوربین ها به تازگی امکانات داخلی متعددی برای عکاسی تایم لپس قرار گرفته است.  

برای آغاز عکاسی به چه ابزاری نیاز داریم ؟

دوربین عکاسی

اگرچه با دوربین های کامپکت یا نیمه حرفه ای خانگی دیجیتال و یا دوربین های وبکم ، دوربین تلفن های هوشمند و ... نیز میتوان تصاویر تایم لپس گرفت ، فعلا به معرفی دوربین های DSLR و تکنیک های مربوط به آن میپردازیم. همه دوربین های حرفه ای و غیر حرفه ای دیجیتال که امکان اتصال کنترل زمان دار را داشته باشند میتوانند با این روش عکاسی کنند.  

 

لنز

برای عکاسی به روش تایم لپس لنز ها بسته به موضوع انتخاب میشوند. در عکاسی از طبیعت حرکت های ابرها وزش باد حرکت انسان و حیوانات ماشین الات و ... بهترین راه کار  انتخاب لنزهای واید است. همینطور میتوان بسته به سوژه از لنزهای تله نیز استفاده کرد. طلوع و غروب خورشید و ماه یا نماهایی که نیاز به بزرگنمایی دارند نیاز به لنز مناسب دارند.

 

 سه پایه

داشتن یک سه پایه محکم، ثابت و راحت برای استفاده حتی از خود دوربین هم مهم تر است. با توجه به تشکیل فیلم نهایی مرور زمان از فریم های متعدد عکاسی شده ، کوچکترین حرکت در کادر دوربین میتواند پرش های نامناسبی را در فیلم ایجاد کند. سه پایه تان را درست انتخاب کنید و آن را سر جایی که باید نصب شود محکم کنید.

 

کنترلر شاتر یا ریموت زمان دار( دکلانشور )

یک زمان سنج خوب نقش ماشه خودکار یک دوربین را دارد و یک وسیله قابل برنامه ریزی برای گرفتن صد ها عکس با فاصله زمانی بسیار دقیق می باشد. به بیان دیگر کنترلر قلب عکاسی مرور زمان است. برای این کار چندین ابزار مختلف وجود دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم . زمان سنج های سخت افزاری داخل برخی دوربین ها یا از انواع همراه دوربین که در مدل های مختلفی تولید و عرضه میشود.

طی سالهالی گذشته برخی نرم افزار های مدیریت دوربین ها دستکاری ( هک ) شده و در حال حاضر بسیاری از دوربین های قدیمی شرکت کانن امکان استفاده از تنظیم کننده تایم لپس داخلی و بسیاری امکانات جانبی را یافته اند. این امکان را نرم افزاری با نام Magic Lantern  به کاربران کانن داده است.

مناسبترین کنترلر چه در داخل دوربین و چه خارج از آن باید امکان زمانبندی و ایجاد توالی در عکاسی را داشته باشد.

مکانیسم تمامی این کنترلر ها بر پایه دستور عکاسی + وقفه و ادامه عکاسی در یک حلقه تکرار شونده است.

در حال حاضر زمانسنج های بسیار پیشرفته ای ساخته شده که امکان کنترل تمامی قسمت های دوربین نظیر حساسیت و دیافراگم را علاوه بر نوردهی فراهم میکند. با این حال روش کار تمامی آنها بر پایه توالی عکاسی بنا شده است. مهمترین ریموت های موجود  TC-80N3   دوربین کانن و   Nikon MC-36 Multi-Function   است. علاوه بر این ریموت ها ، مارک های متنوعی در بازار ایران یافت میشود. 




نمونه ای از کنترلر دوربین کانن

حافظه دوربین

کارت حافظه دوربین جز جدا نشدنی دوربین های دیجتال است ! در عکاسی مرور زمان با افزایش تعداد عکس حجم فایل های تولید شده زیاد میشود و انتخاب درست این قطعه از دوربین را مهم میکند. در صورتی که عکاسی از عکسهای خام دوربین RAW به جای JPG استفاده شود حجم فایل تولید شده زیاد خواهد بود همچنین اگر فاصله بین هر عکس یا وقفه عکاسی کم و در حد ثانیه است سرعت ذخیره تصاویر کمتر شده و در صورتی که دوربین از پردازشگر کندی بهر برده باشد در کار ذخیره تصاویر اختلال ایجاد میشود،پس بهتر است کارت حافظه را همسان با نیازتان از نظر سرعت و حجم ذخیره اطلاعات ، درست انتخاب کنید.

فیلتر

فیلتر ها در عکاسی استفاده های بسیاری دارد. در حال حاضر اکثر این فیلتر ها را میتوان پس از عکاسی در نرم افزار های ویرایش تصویر استفاده کرد ولی برخی از آنها را میتوان پیش از کار نرم افزار در حین عکاسی به کار برد و تصویر بهتری تهیه کرد. یک نمونه پر کاربرد در عکاسی تایم لپس در روز فیلتر های کاهش نور یا ND  است. فیلتر های ND درست مثل عینک های آفتابی شدت نور را بدون تغییر رنگ آن کاهش می بخشد. شدت کمتر نور به شما امکان می دهد تا در محیط روشن از سرعت آهسته تر شاتر استفاده کنید. سرعت آهسته دیافراگم به نوبه خود اجازه می دهد تا حرکت های سایه وار ناشی از حرکت اجرام در تسلسل یا سکانس های مرور زمان ضبط شوند که در برخی مواقع کاربرد های خاصی دارند. همچنین کاهش نور ماه و خورشید در زمانی که باید کم نور باشد از مزایای استفاده از فیلتر های ND است. علاوه بر فیلتر های ND از فیلتر های رنگی یا پلاریزه هم میتوان با توجه به موضوع استفاده کرد.

 

 

ابزار های پیشرفته عکاسی مرور زمان

نورسنج

دوربین های دیجیتال نورسنج های نسبتا خوبی دارند ولی این نورسنج ها بسیار دقیق و همه کاره نیستند. در بسیاری از مواقع خطاهایی در آنها دیده میشود . برای رفع خطا در عکاسی باید به سراغ این ابزار کمکی رفت. نورسنج ها در عکاسی مرور زمان ( در روز )  نقش مهمی دارند. یک نورسنجی درست و کنترل مداوم دوربین در طول عکاسی مرور زمان نتیجه شگفت انگیزی در پایان کار حاصل میکند. تغییرات نوری در طول زمان طولانی بیشتر از عکاسی تک فریم در لحظه اتفاق می افتد. در نظر بگیرید در طول عکاسی مرور زمان حرکت ابرها جلو نور خورشید را بگیرد و یا در زمان طلوع و غروب خورشید در طول دقایقی نور از حداکثر به حداقل برسد و یا در محیط ، نور شدیدی ایجاد شود ، استفاده از نور دهی ثابت باعث میشود در ادامه عکاسی دچار مشکل شویم. چاره این کار استفاده از ابزارهای داخلی دوربین و تصحیح خطای آن با نرم افزار و یا کار با یک نور سنج دقیق با امکان تاثیر در تنظیمات دوربین در حین عکاسی مرور زمان است.
به سبب گران قیمت بودن این ابزار ، تکنیک های مختلفی نیز وجود دارد تا بتوان این وسیله خاص را از چرخه عکاسی مرور زمان حذف کرد. 




یک زمان سنج و نور سنج حرفه ای

 

 

سامانه های حرکتی مرور زمان ( Motion )

کنترل حرکت

با حرکت های دوربین های عکاسی و فیلمبرداری روی سه پایه آشنا هستید؟ حرکت افقی (چپ و راست)، حرکت عمودی (بالا و پایین)، و حرکت ریلی(حرکت صاف دوربین روی سه پایه در جهت یک مسیر افقی). انجام این حرکات در یک عکاسی مرور زمان با وقفه های دقیق برنامه ریزی شده طی یک مدت خیلی طولانی به صورت دستی امکان پذیر نیست.

در این حالت شما نیازمند خرید یا ساخت یک سیستم خودکار کنترل نوردهی دوربین به همراه کنترل موتور برای حرکت همزمان دوربین خواهید بود.  اسلایدر یا ریل های عکاسی مرور زمان در حقیقت زوایه ثابت شما در عکاسی با سه پایه ثابت را تغییر میدهند. میتوانند در جهت افق حرکت کرده از سمتی به سمت دیگر بروند. همینطور به شما امکان میدهند در حین عکاسی به صورت پانوراما یا پن هم عکاسی کنید و مرور زمان و حرکت ها را ثبت کنید. این حرکت در حالت عمودی یا بالا و پایین ( تیلت ) هم امکان پذیر است. علاوه بر این میتوانید در حین این حرکت ها در صورت وجود لنز زوم روی تصویر با ابزاری که روی لنز نصب میکنید ( فوکوس دستی موتوری ) زوم و آنزوم کنید.  فیلم حاصل شده با این ابزار نمایی زنده و زیباتر از سوژه های در حال حرکت شما ایجاد میکند. اسلایدر های عکاسی دوربین های DSLR  عصری جدید در استفاده از دوربین های ارزان قیمت دیجیتال در برابر تجهیزات گران قیمت سینمایی ایجاد کرده است. این ابزار علاوه بر عکاسی مرور زمان در صنعت سینما و تلویزیون نیز کاربرد وسیعی یافته است. 



اسلایدر یا ریل مرور زمان


 

 

 

برای آغاز عکاسی چکار کنیم؟

 

برای عکاسی آماده شوید. در روز بهترین کار ، انتخاب سوژه هایی است که بیشترین حرکت را در طول زمان دارند. صحنه ای از طبیعت ، تغییرات آب و هوا و حرکت ابرها ، حرکت خورشید ، حرکت مردم ، اشیا و مظاهر زندگی روزمره میتواند انتخاب دیگرتان باشد. در نظر داشته باشید عکاسی مرور زمان همان تنظیماتی را میخواهد که شما برای عکاسی از یک صحنه معمولی در طول روز انتخاب میکنید. این تنظیم تا زمانی که نور ثابت باشد پا برجاست و شما فقط باید تنظیمات کنترلر دوربین را درست تنظیم کرده باشد. سرعت حرکت اشیا به سرعت خود شی و وقفه زمانی شما مرتبط است.  فرضا سرعت حرکت مردم در حال حرکت یا ماشین ها نسبت به حرکت ابرها بسیار سریع تر است پس میتوانید وقفه را در عکاسی از مردم در بازه زمانی کمی در نظر بگیرید و برای حرکت ابرها با توجه به تغییرات کندشان وقفه طولانی تری را تنظیم کنید.

 

یک فیلم معمولا از تشکیل 20 تا 30  فریم بر ثانیه در طول دهها دقیقه تشکیل میشود . در حالت استاندارد این تعدا 24 فریم است. در عکاسی مرور زمان نیز قائده به همین صورت است. 20 تا 30 عکس یک ثانیه فیلم را تشکیل میدهد. هر چه زمان طولانی تری عکاسی کنید فیلم با زمان بلند تری خواهید ساخت. برای مثال اگر 1 ساعت عکاسی کنید و وقفه زمانی را 5 ثانیه در نظر بگیرید در یک ساعت 720 عکس خواهید داشت. که نتیجه آن یک فیلم 30 ثانیه ای است.

60x60=3600 Second   3600/5 = 720 Second 720 / 24 frame = 30 Second film

اگر این وقفه را طولانی تر کنید تعداد عکس کمتر شده و فیلم شما نیز کوتاه تر میشود . تفاوت در این است که تغییرات محیطی در کوتاه شدن فیلم سریعتر اتفاق می افتد.انتخاب لنز هم در این بخش با توجه به سوژه مهم است. لنز های واید منطقه وسیعی را پیش روی شما قرار میدهد و لنز های تله زوایه ای بسته تر را ایجاد میکند. حرکت در لنز های واید آهسته تر و با جزییات کمتری دیده میشود و در لنز های تله این وضعیت بر عکس است.

 

استفاده از اسلایدر یا ریل های موتوری مرور زمان نمای ثابت شما را به حرکت در می آورد به فیلم شما جان میبخشد. این ابزار جدید باعث هماهنگی در عکاسی و حرکت میشود و میتواند نمای وسیع تری را برای شما ایجاد کند. علاوه بر این میتواند به صورتی ، دنبال کننده سوژه هم در میان اجزا در حال تغییر صحنه باشد. حرکت افقی مرسوم ترین روش برای چنین عکاسی است. دوربین روی ریلی سوار شده و موتوری الکتریکی از سمتی دوربین را به سمت دیگر حرکت میدهد در حین این حرکت ، دوربین عکاسی میکند و با عبور از سوژه های نزدیک به دوربین و تغییر نما ، بیننده تصویری بهتر از محیط را خواهد دید علاوه بر این خلق یک جلوه تصویری فهم بیینده از صحنه را نیز بیشتر میکند. اسلایدر ها در مدل های 1 تا چند موتور و در طول های 1 تا چند متر تولید میشوند. موتور دوم وظیفه چرخش 360 درجه و موتور سوم حرکت عمودی را بر عهده دارند. در برخی از اسلایدر ها از موتور چهارم برای کوچک و بزرگ کردن تصویر ( زوم و آنزوم لنز ) نیز استفاده میشود. اسلایدر ها معمولا کنترل دوربین ها را برای همسان کردن حرکت موتور و عکاسی با هم انجام میدهند این موضوع در عکاسی نجومی با توجه به نوع استفاده در شب و نوردهی های طولانی مدت عکاسی نجومی از اهمیت برخوردار میکند. اسلایدر ها بسته به نوع استفاده و امکانات قیمت های متنوعی دارند . مدل های متنوعی از اسلایدر ها ساخته شده است . هم اینک در ایران این ابزار توسط مجموعه طراحی و مهندسی ربوکم  ROBOCAM طراحی و ساخته شده و در دسترس هستند.

 

نکات مهم :

 

-        به نسبت تعداد فریم باید حافظه مناسبی از نظر حجم ذخیره و سرعت ذخیره عکس انتخاب کرده باشد.

-        اگر کارت حافظه حجیمی دارید میتوانید از حالت ذخیره به صورت خام یا RAW استفاده کنید. تا در ویرایش نرم افزار امکان پردازش بهتری داشته باشید. با استفاده از تصاویر خام میتوانید فیلم های با کیفیت بالا و همچنین  HDR نیز بگیرید.

-        هر دوربین عکاسی بین 80 تا 250 هزار عکس در طول عمر مفیدش خواهد گرفت ! تعداد فریم زیاد و عکاسی مداوم به این شیوه عمر شاتر دوربین را کم میکند. حواستان به سلامتی دوربینتان هم باشد. ( در تعمیرگاه های دوربین امکان تعویض شاتر دوربین وجود دارد)

-        تنظیم درست اندازه عکس بر حجم تصاویر و سرعت ذخیر موثر است. انتخاب حداکثر اندازه عکس  بهترین گزینه است ولی اگر کارت حافظه مناسبی ندارید. یکی از راهها، انتخاب سایز Full HD یا اندازه      1980x1080 .است . در این حالت پس از حاصل شدن تصاویر پردازش نرم افزاری بهتر و سریع تری خواهید داشت و یا یک حافظه کم حجم هم میتوانید تصاویر زیادی تهیه کنید.

-        حالت نصب دوربین را به صورت مناسب نسبت به سوژه قرار دهید برای ثبت نمای وسیع حالت افقی مناسب تر از تنظیم عمودی دوربین است.

-        در تنظیمات لنز پس از فوکوس دکمه فوکوس خودکار و لرزش گیر IS  را خاموش کنید.

-        از باطری های ظرفیت بالا در عکاسی مرور زمان استفاده کنید. میتوان از محفظه های باطری اضافه ( گریپ ) هم استفاده کرد. علاوه بر این مبدل های برق دوربین عکاسی هم امکان عکاسی بلند مدت را برایتان فراهم میکنند.

-        بند دوربین را باز کنید. هر گونه لرزش توسط بند بوسیله باد و یا تماس با بدن انسان ممکن است باعث حرکت در فریم ها شود.

-        سه پایه را زیاد بلند نکنید تا از لرزش جلوگیری شود. کنترلر دوربین را روی سه پایه مهار کنید تا لرزش ایجاد نشود.

-        از قائده یک سوم ( نقاط طلایی ) استفاده کنید. عکس ها زمانی زیبا دیده می شوند که عناصر زیبا در آن متوازن شده و عنصر یا شئی مستقیمأ در مرکز عکس نباشد. صحنه خود را به سه قسمت افقی و عمودی تقسیم کنید و سوژه اصلی خود را در یکی از این تناسب ها قرار دهید، اما از شکستن قواعد بخاطر اثرات چشمگیر و نمایشی نترسید و در صورت نیاز از کادر بندی مرکزی استفاده کنید.

-        سه پایه را محکم رو به سوژه قرار دهید و از بسته شدن پیچ های نگهداره دوربین اطمینان حاصل کنید. هر گونه حرکتی در طول عکاسی فیلم ساخته شده نهایی را با پرش و تکان در حین اجرا روبرو میکند.

-        علاوه بر ریموت های زماندار از نرم افزار های کنترل عکاسی نیز میتوانید استفاده کنید. در این روش دوربین شما باید به یک رایانه یا یک گوشی هوشمند متصل باشد و دوربینتان توسط نرم افزار کنترل شود.

-        از اسلایدر یا ریل های تایم لپس هم میتوان برای ایجاد جلوه های تصویری استفاده کرد.

-        برای عکاسی مرور زمان در حالت تغییرات نوری متغییر ( نظیر طلوع یا غروب خورشید ) از نورسنج های پیشرفته کنترل نور دوربین با امکان رمپینگ  یا از گزینه AV  در دوربین استفاده کنید و وقفه زمانی را طوری در نظر بگیرید که در زمان تاریکی نوردهی دوربین از وقفه بیشتر نشود! دوربین های عکاسی دیجیتال در زمان تاریک شدن هوا نوردهی طولانی خواهند داشت که باید وقفه بین هر عکس از طول زمان نوردهی در تاریکی بیشتر باشد.

-        در عکاسی با گزینه AV ممکن است برخی فریمها رنگ و نور متغییری داشته باشند که با تبدیل آنها به فیلم اندکی پرش نوری بوجود می آید . برای رفع این موضوع از نرم افزار های ویرایش تایم لپس نظیر    GBDeflicker   Lrtimelapse استفاده میشود.

عکاسی مرور زمان و آسمان شب

با تکمیل و معرفی عکاسی مرور زمان در روز ، تقریبا تمامی اطلاعات لازم را برای عکاسی به این شیوه به دست آورده اید. عکاسی نجومی شیوه ای متفاوت از عکاسی در روز است. وضعیت نور محیط نور اجرام آسمان و حرکت وضعی زمین که حرکت ظاهری اجرام در آسمان را ایجاد میکند همچنین حرکت ماه و سیارات باعث میشود عکاسی مرور زمان از اجرام آسمانی در برخی موارد تفاوت هایی با عکاسی گذر زمان در روز را داشته باشد. نکته مهم در این باره این است که در عکاسی نجومی امکان ثبت جزییات بسیار زیادی از محیط تاریک شب و آسمان وجود دارد که با دوربین های فیلمبرداری کنونی قابل انجام نیست. اگر در روز میشد از دوربین های فیلمبرداری هم برای عکاسی مرور زمان استفاده کرد در عکاسی نجومی چنین امکانی از نظر تکنیکی با توجه به تجهیزات موجود وجود ندارد. بهترین انتخاب استفاده از دوربین های دیجتال پیشرفته است.

روش های عکاسی مرور زمان در شب از اجرام آسمان

 همانند روز هر حرکتی در شب میتواند سوژه تصویر برداری ما باشد. حرکت ستارگان سیارات و ماه در کنار تغییرات زمینی فیلم ما را تشکیل میدهد. ابزار مورد نیاز برای عکاسی مرور زمان در شب شبیه به عکاسی مرور زمان در روز است. اینجا بیشتر روش عکاسی و تکنیک ها متفاوت میشود. فصل مشترک عکاسی مرور زمان ، حرکت و تغییرات در طول زمان است. در عکاسی مرور زمان نجومی حرکت اجرام آسمانی و احتمالا حرکت اجرام زمینی و یا حرکت نمای نزدیک اجرام از داخل لنز یا تلسکوپ مهمترین سوژه های حرکتی ما هستند.

ساده ترین موضوع در این باره میتواند عکاسی رد ستارگان یا تریس باشد. در این روش دوربین از یک لنز با میدان دید وسیع بهره میبرد و رو به ستارگان آسمان تنظیم شده نمایی زمینی هم در کنار آسمان دیده میشود. کنترلر زمان داربه دوربین متصل است و وظیفه تنظیم نوردهی را بر عهده دارد وقفه ای کوتاه هم میان هر عکس وجود دارد. نتیجه حاصل از چند ده عکس یا بیشتر که در نرم افزار های مخصوص حاصل میشود یک عکس رد ستارگان و نمایی زمینی است. این کار یک حاصل دیگر هم دارد ، نتیجه میتواند یک فیلم مرور زمان هم باشد. ستارگان در آسمان حرکت کرده اند و این ثبت عکاسی مرور زمان در حرکت ستارگان است. کافی است به جای عکس از نرم افزار ، خروجی فیلم را درخواست کنید.

برای عکاسی مرور زمان نجومی پس از تنظیم پایه لنز دیافراگم مناسب ( ترجیحا باز ) انتخاب حساسیت مناسب ( ترجیحا حساسیت بالا با توجه به نور محیط ) این حساسیت میتواند بین 1000 تا 3200 در دوربین های قدیمی و بالاتر از 3200 در دوربین های جدیدتر باشد. تنظیم لنز روی بینهایت و باز کردن دیافراگم در بیشترین گشودگی انتخاب های خوبی هستند. نوردهی را نیز با توجه به لنز بین 20 تا 30 ثانیه  و زمان وقفه را اگر میخواهید حرکت ستارگان نرم و نزدیک به هم باشد به صورت حداقل قرار دهید معمولا این مقدار کمتر از 3.5 است. اگر میخواهید حرکت اجرام سریعتر اتفاق بیفتد و طول زمان انتقال اجرام از منطقه ای به منطقه ای دیگر در آسمان بیشتر شود وقفه را طولانی تر قرار دهید. وقفه زمانی مناسب بین 5 تا 10 ثانیه است ولی تا یکی دو دقیقه هم قابل افزایش است.

انتخاب دوربین :

بهترین دوربین ها دوربین های DSLR با نویز کم هستند. دوربین های فول فریم نمای وسیع تری ایجاد و از لنز استفاده بهتری میکنند.

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشیاموزش عکاسی تایم لپس
برچسب ها : عکاسی ,دوربین ,زمان ,استفاده ,مرور ,        ,مرور زمان ,عکاسی مرور ,استفاده کنید ,برای عکاسی ,عکاسی نجومی ,میکند         علاوه ,روبرو میکند     

11 نکته برای حرفه‌ای شدن در عکاسی

:: 11 نکته برای حرفه‌ای شدن در عکاسی

برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای، باید مسیر طولانی اشتباه و کسب تجربه را طی کرد. عکاسی هم دنیای پیچیده‌ای است و برای استاد شدن، باید اشتباه کرد و درس گرفت. در این مطلب می‌خواهیم 11 نکته‌ی مفید و کاربردی در عکاسی را برایتان شرح دهیم تا کمتر اشتباه کنید و زودتر به نتیجه‌ی مطلوب برسید. با ما باشید.

درس اول: بعد از عکاسی، در اولین فرصت عکس‌ها را کپی کرده و کارت حافظه را فرمت کنید

 اولین درس عکاسی به کارت حافظه مربوط می‌شود. شاید بارها برایتان اتفاق افتاده که کارت حافظه‌ی دوربین پر شده و مجبور به تعویض آن بوده‌اید. راه حل دیگر حذف عکس‌هایی است که کیفیت مطلوبی ندارند و به درد نمی‌خورند. هر دو راه حل زمان‌بر است و ممکن است سوژه را از دست بدهید.

photolessons2

بنابراین همیشه سعی کنید محتویات کارت حافظه‌ی دوربین خود را در اولین فرصت ممکن کپی کرده و آن را فرمت کنید. حتی اگر دو کارت حافظه دارید هم بهتر است هر دو را خالی و آماده‌ی عکاسی نگه دارید.

درس دوم: با فرمت RAW عکاسی کنید

photolessons3

عکاسی با فرمت خام یا RAW در دوربین‌های حرفه‌ای و برخی مدل‌های نیمه حرفه‌ای امکان‌پذیر است. این فرمت عکس حجم بالاتری دارد و می‌توان با ویرایش کردن و فشرده کردن آن به صورت JPEG به نتیجه‌ی نهایی رسید. اگر با فرمت فشرده‌ی JPEG که در تمام دوربین‌ها وجود دارد و معمولاً حالت پیش‌فرض است، عکاسی کنید، ویرایش عکسی که به دلیل نامناسب بودن توازن رنگ سفید یا پرتوگیری کم یا زیاد، خوب از آب در نیامده، نهایتاً نتیجه‌ای با کیفیت پایین‌تر خواهد داشت. بنابراین بهتر است از فرمت RAW استفاده کنید.

اگر چنین فرمتی در دوربین شما وجود ندارد، باز هم بهتر است از فرمت JPEG با بیشترین حجم و بالطبع کیفیت، استفاده نمایید.

درس سوم: چگونه از نوزاد عکس بگیریم؟

photolessons5

عکاسی از نوزاد یکی از خاطره‌انگیزترین انواع عکاسی است و در عین حال مشکل. برای عکاسی از چنین سوژه‌ی عجیبی باید روش خاصی را دنبال کرد تا در نهایت اشک و سروصدای نوزاد به خاطره‌ای تلخ تبدیل نشود.

بهترین راه برای عکاسی از نوزاد این است که صبر کنیم از خواب سنگین بیدار شود و مراحل خوردن غذا و تعویض لباس و غیره طی شود. پس از این مراحل است که می‌توان به سکوت و ثبات کودک امیدوار بود و یک عکس خیره به دوربین از او تهیه کرد.

درس چهارم: از لنز سریع استفاده کنید

photolessons5

لنزهایی که  فاصله‌ی کانونی کمی دارند و به لنز Wide هم معروف هستند، نور را به راحتی جذب کرده و به عبارت دیگر در کمترین زمان ممکن، عمل Exposure یا پرتوگیری را به پایان می‌رسانند. از این رو به این لنزها لنز سریع، عریض، Wide یا زاویه باز هم گفته می‌شود.

لنزهای Wide معمولاً گران‌ هستند و با توجه به مزایایی همچون سرعت شاتر بالا که لرزش دوربین را تا حدی خنثی می‌کند، خریدشان به صرفه است. علاوه بر این با یک لنز سریع، می‌توان زاویه دید گسترده‌تری را در عکس نمایان کرد که برای عکاسی از مناظر، بسیار مهم است. نکته‌ی دیگر عکاسی در نور کم است که این لنزها با پرتوگیری بهتر، گزینه‌ی مناسبی هستند.

موضوع دیگر گشادگی دیافراگم است. هر چه بازتر، جذب نور سریع‌تر و بهتر و نمایان شدن آثار لرزش در زمان کوتاه هم کمتر است. به عنوان مثال در عکاسی از مناظر، حرکات سریع ورزشی، نور کم و برخی شرایط خاص دیگر، استفاده از یک لنز با بازترین گشادگی دیافراگم f/2.8 بهتر از f/5.6 است. توجه کنید که میزان گشادگی دیافراگم بر حسب کسری از فاصله‌ی کانونی لنز بیان می‌شود.

قیمت لنز‌های واید چندان بالا هم نیست ولیکن بهتر است قبل از خرید، آن را امتحان کنید یا از دوستان و آشنایان بازخورد عملی بگیرید.

در مورد حالتی که گشادگی دیافراگم کمتر است، فوکوس کردن روی سوژه‌های دور و نزدیک در آن واحد ساده‌تر است. مثلاً اگر از یک منظره با لنزی که گشادگی دیافراگم آن f/20 است گرفته شود، تقریباً تمام جزئیات در فوکوس قرار می‌گیرند و کاملاً واضح خواهند بود. در اصطلاح عکاسی گفته می‌شود که عمق میدان در این حالت بیشتر است.

درس پنجم: در نورپردازی دقت کنید

photolessons6

در استودیوهای عکاسی معمولاً امکانات نورپردازی زیادی در دسترس است و می‌توان نورپردازی را به بهترین شکل تنظیم کرد تا توازن نور و سایه به خوبی برقرار شود. تنها مشکلی که وجود دارد این است که لامپ‌های نورانی به سرعت داغ می‌شوند.

اگر از گل‌ها یا موادی مثل شکلات عکاسی می‌کنید که در اثر حرارت آسیب می‌بینند و تغییر می‌کنند، مراقب گرمای بیش از حد سیستم نورپردازی باشید و با فاصله یا با نور کمتر مشغول آزمایش نور روی سوژه شوید.

مراقب باشید که به لامپ‌های فوق‌العاده داغ دست نزنید، صبر کنید تا خنک شوند و با احتیاط عمل کنید.

درس ششم: برای عکاسی در عروسی‌ها دوربین یدکی همراه داشته باشید

اگر قرار است عکاس یک جشن عروسی یا مراسم مهم باشید، حتماً دوربین یدکی هم همراه داشته باشید چرا که عروس و داماد نمی‌توانند به خاطر خرابی لنز و دوربین شما و حتی سقوط و شکستن آن، عکاسی را فراموش کنند.

عصبانیت و ناراحتی در این موارد شدید است و نمی‌توان بعداً عکاسی را تکرار کرد. همه چیز قرار است یک بار اتفاق بیافتد نه چند بار! بنابراین هر تجهیزات دیگری به غیر از دوربین که ضروری به نظر می‌رسد را هم مورد توجه قرار دهید و لوازم یدکی را فراموش نکنید.

درس هفتم: برای عکاسی در عروسی‌ها، حرفه‌ای‌ترین موقعیت‌ها را پیش از مراسم انتخاب کنید

photolessons8

عکاسان حرفه‌ای قبل از مراسم عروسی موقعیت‌های خوب را با حوصله و دقت انتخاب می‌کنند. به این موضوع هم توجه کنید که زمان جست‌وجو با زمان عروسی یکسان باشد چرا که نور محیط در طول روز تغییر می‌کند.

به آب و هوا هم توجه داشته باشید، حتی اگر پیش‌بینی اوضاع جوی خبر از یک روز صاف و آفتابی بدهد هم بهتر است برای روزهای بارانی و وزش باد شدید و حتی طوفان آماده باشید و موقعیت‌های عکاسی دیگری را به عنوان جایگزین انتخاب کنید.

آمادگی برای هر شرایط غیرمنتظره، به شما آرامش و اطمینان می‌دهد و می‌توانید روی ترکیب‌بندی و تنظیمات دوربین حرفه‌ای خود کاملاً تمرکز کنید.

نکته‌ی دیگر این است که اگر در روز عروسی، عروس و داماد را به دنبال خود در جست‌وجوی موقعیت مناسب بکشانید، به یک عکاس حرفه‌ای، چندان شباهتی ندارید.

درس هشتم: سه پایه‌ی خوب تهیه کنید

photolessons9

این روزها قیمت یک سه‌پایه‌ی خوب زیاد نیست و ارزش سرمایه‌گذاری دارد. اگر می‌خواهید از تمام پیکسل‌های روی سنسور دوربین خود استفاده کنید، یک سه‌پایه‌ی خوب تهیه کنید.

اما قبل از خرید توجه کنید که قرار است از آن بیشتر در چه مکان‌هایی استفاده کنید، کاربرد شما چیست و چطور قرار است آن را حمل کنید.

اگر بخواهید سه‌پایه را در خانه یا استدیو استفاده کنید، سنگینی و بزرگی آن مهم نیست. اما اگر قرار است در سفرهای طولانی سه‌پایه را با خود ببرید و گاهی پیاده بار آن را به دوش بکشید، بهتر است در فکر سه‌پایه‌های سبک و جمع‌وجور یا تاشو باشید.

مشکل سه‌پایه‌های سبک این است که پایداری کمتری دارند و در شرایطی مثل وزش باد، بیش از حد می‌لرزند. بنابراین در عین سبکی، باید به پایداری آن هم توجه کنید و این موضوعی است که قیمت یک سه‌پایه‌ی خوب را افزایش می‌دهد.

مسأله‌ی دیگر سه‌پایه‌های مقاوم در برابر آب است، اگر می‌خواهید در ساحل عکاسی کنید و یا در فکر عکاسی در شرایط بد جوی هستید، توجه داشته باشید که نباید آب شور دریا و حتی آب و گرد و خاک وارد مفصل‌های سه‌پایه شود. بنابراین مدلی انتخاب کنید که نسبت به این شرایط بد، مقاوم باشد.

خلاصه در خرید سه‌پایه، تصمیمی نگیرید که بعداً با مات شدن عکس‌ها و بدی آب و هوا، مجبور شوید یک مدل بهتر و گران‌تر بخرید. یک بار خرید کنید، اما درست خرید کنید!

درس نهم: در کار با فلش استاد شوید

photolessons10

بسیاری از عکاسان حرفه‌ای از به کار بردن فلش واهمه دارند ولیکن نور فلش اگر به درستی استفاده شود، عکس شما را با دیگر عکس‌های معمولی متفاوت می‌کند.

عکاسان حرفه‌ای چهره‌ها و مراسم‌ها، از نور کامل فلش استفاده می‌کنند تا سوژه را زنده کنند، رنگ و درخشش ایجاد می‌کنند و در نهایت با عکس‌های حرفه‌ای خود، فروش خوبی کرده و احتمالاً مشتری بیشتری به دست می‌آورند.

اگر قرار است در مراسمی عکاسی کنید، بهتر است پیشاپیش در استفاده از فلش استاد شوید؛ خوب تمرین کنید و در روز اصلی با اطمینان خاطر از فلش به بهترین شکل بهره ببرید.

درس دهم: عکس‌ها را در اندازه‌ی اصلی بررسی کنید

photolessons11

در بررسی و آماده‌سازی عکس‌ها برای چاپ، اگر یک اشتباه کوچک مرتکب شوید، در نهایت عکس چاپ شده‌ی 20 در 16 اینچی که به عنوان مثال سفارش داده‌اید، اشکالاتی خواهد داشت.

برای اینکه مطمئن شوید هیچ غبار و نقطه‌ی مزاحمی در تصویر باقی نمانده، تمام بخش‌های عکس را در اندازه‌ی 100 درصد بررسی کنید. می‌توانید یک عکس را به چند بخش کوچک‌تر تقسیم کنید و کار را ادامه دهید.

درس یازدهم: از دوربین و متعلقات آن در برابر آب محافظت کنید

photolessons12

تنها اگر سازنده رسماً اعلام کرده باشد که دوربین و لنزی که تهیه کرده‌اید، ضد آب است می‌توانید با خیال راحت در شرایط بد جوی از آن استفاده کنید. در غیر این صورت بهتر است فرض کنید که دوربین و لنز شما کاملاً به آب حساس هستند. ممکن است آب و خاک حتی در حد کم هم یک دوربین خوب را راهی مرکز سرویس کنند.

بسته‌های خاصی برای ضدآب کردن دوربین و لنز وجود دارد ولیکن با یک پلاستیک شفاف که توسط کش روی لنز دوربین کشیده شده و صاف قرار گرفته هم در ضدآب کردن دوربین مفید واقع می‌شود.

شما چه نکات دیگری که با تجربه به دست آمده برای ما و خوانندگان زومیت در ذهن دارید؟

منبع:petapixel

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشی11 نکته برای حرفه‌ای شدن در عکاسی
برچسب ها : عکاسی ,دوربین ,استفاده ,توجه ,حرفه‌ای ,فرمت ,گشادگی دیافراگم ,برای عکاسی ,توجه کنید ,عکاسان حرفه‌ای ,انتخاب کنید ,همراه داشته باشید ,کارت حافظ

پنج مدل عکسی که عکاسان حرفه‌ای می‌گیرند

:: پنج مدل عکسی که عکاسان حرفه‌ای می‌گیرند

پنج مدل عکسی که همه‌ی عکاس‌ها باید گرفتن آن‌ها را بلد باشند

عکاسی هنری است که برای حرفه‌ای شدن در آن به تجربه نیاز دارید و تجربه در عکاسی با تمرین زیاد و تجربه کردن حالت‌های مختلف عکاسی به دست می‌آید. قصد داریم در کجارو با کارلو دِ لئون (Karlo de Leon) همراه شویم تا با هم ۵ مدل عکسی را که از نظر او در عکاسی مهم‌ترین هستند، مرور کنیم.

 آیا می‌دانستید پنج نوع عکس پایه وجود دارد که هر عکاسی باید تکنیک ایجاد آن‌ها را فرا بگیرد؟ تمام تکنیک‌های دیگر عکاسی و استفاده از دوربین بر پایه همین پنج نوع عکس استوار است و اگر عکاس هستید یا حتی عکاسی جز علاقه‌مندی‌های شما است، باید در گرفتن این نوع عکس‌ها حرفه‌ای باشید. اگر شما می‌توانید در شرایط نوری متفاوت (چه با نور مصنوعی و چه بدون کمک نور مصنوعی) به راحتی این پنج نوع عکس را ایجاد کنید به این معنی است که شما استفاده از دوربین را به خوبی بلد هستید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که منظور من از ایجاد کردن عکس‌ها تکیه بر بخت و اقبال نیست، شما باید دقیقاً همان نتیجه‌ای را بگیرید که پیش از فشردن شاتر دوربین تصور آن را داشته‌اید و برای به دست آوردن آن از تکنیک خاصی استفاده کنید.

اگر عکاسی تازه کار هستید و دوست دارید بدانید برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب باید از چه تنظیماتی (سرعت شاتر، دیافراگم یا حساسیت ایزو) استفاده کنید، ادامه‌ی این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.

بیایید با هم نگاهی اجمالی به این پنج نوع عکس بیاندازیم.

۱.عکس با پس زمینه‌ی تار

افراد زیادی به این قبیل عکس‌ها علاقه‌مند هستند، این نوع عکس به «عمق میدان کم» معروف است. اگر شما بتوانید با استفاده از عمق میدان کم (نه تنها با استفاده از دوربین حرفه‌ای، بلکه با استفاده از هر دوربینی مثل دوربین موبایل یا دوربین‌های کامپکت) به تاری مورد نظر خود برسید، نشان می‌دهد که شما رابطه‌ی میان وضوح و تار بودن را کاملاً درک کرده‌اید و دقیقاً می‌دانید که این رابطه در یک عکس چگونه عمل می‌کند. بنابراین شما به راحتی می‌توانید در عکس خود وضوح یا تاری ایجاد کنید. برای این کار اصولاً باید سوژه‌ی مورد نظر را در عمق میدان یا همان ناحیه وضوحی که در نظر گرفته‌اید، قرار دهید و و زاویه را به گونه ای تنظیم کنید که یا پس‌زمینه پشت سوژه واقع شود یا این که پیش زمینه‌‌ای که قبل از سوژه وجود دارد، در ناحیه تار عکس قرار بگیرد. حالا فقط کافی است شاتر را بفشارید تا یک بوکه‌‌ی زیبا تولید کنید.

convertible-cadillac

برای اینکه بتوانید تشخیص دهید چه مقدار تاری لازم است تا آثاری حرفه‌ای و خارق‌العاده تولید کنید، باید درک خود را از عمق میدان و عوامل مؤثر بر آن (اندازه دیافراگم، فاصله و فاصله کانونی) بالا ببرید.

۲. عکس کاملاً واضح (شارپ)

اگر می‌توانید بدون استفاده از فلش  عکس‌هایی کاملاً واضح بگیرید، به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده‌اید. عکاسان منظره زمان زیادی صرف می‌کنند تا زیبایی عمق میدان گسترده را به عکس‌های منظره‌ی خود اضافه کنند.

استفاده از عمق میدان گسترده باعث می‌شود همه چیز در نهایت وضوح ثبت شود. از آنجایی که عمق میدان بسیار گسترده است، هیچ جایی برای تار شدن وجود ندارد و شما در موقعیتی عکاسی می‌کنید که همه چیز کاملاً واضح به نظر می‌رسد. البته در این نوع عکاسی سوژه‌های متحرک استثنا هستند و اگر در عکس سوژه‌ای متحرک وجود داشته باشد، مقداری تاری به وجود می‌آید. البته هنگام عکاسی به این شیوه باید به مسئله فاصله‌ی ابر کانونی هم توجه ویژه‌ای داشته باشید.

everything-sharp-photo

به نظر می‌رسد اکثر مردم، خصوصاً هنگام  استفاده از دوربین‌های کامپکت، به راحتی از پس این قضیه بر می‌آیند.

۳. تاری متحرک (Motion blur)

تاری متحرک نوعی از عکاسی است که در آن سوژه‌های متحرک به گونه‌ای ثبت می‌شوند که در صحنه عکاسی تار به نظر می‌رسند. این نوع عکاسی تا حد زیادی مورد توجه عکاسان جدید قرار گرفته است. این مدل عکس با استفاده از سرعت شاتر پایین برای سوژه‌های متحرک به دست می‌آید. خود من هم در آغاز راه عکاسی علاقه زیادی به یاد گرفتن این تکنیک داشتم.

london-booth

از آنجایی که در این روش وضوح تصویر از اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین برای یاد گرفتن عکاسی به روش تاری متحرک باید علاوه بر یادگیری تکنیک‌های استفاده از شاتر در سرعت پایین، مهارت‌های اساسی فوکوس کردن و میدان دید را هم فرا بگیرید. همچنین برای اینکه مفاهیم اصلی عکاسی به روش تاری متحرک را کاملاً درک کنید، نیاز است با مفاهیم روشنایی و نوردهی هم آشنایی داشته باشید.

۴. توقف حرکت (Freeze Motion)

آیا تا به حال تلاش کرده‌اید یک سوژه متحرک را در سکون به تصویر بکشید؟ یک قطره‌ی آب که روی هوا معلق است یا شیشه‌ای که شکسته و قطعات آن به اطراف پخش می‌شوند، نمونه‌هایی از سوژه‌های مناسب برای عکاسی در این حالت هستند.

ایده‌ی این مدل عکس از دوربینی گرفته می‌شود که در خط پایان مسابقاتی مثل دو و میدانی یا ماشین‌سواری نصب می‌شود تا اولین جسم متحرکی را که از خط پایان عبور می‌کند، ثبت کند و از این طریق برنده مسابقه اعلام می‌شود. به این تکنیک توقف حرکت (Stop motion) می‌گویند. برای پیاده کردن این تکنیک می‌توان از نور فلش یا نور‌های مصنوعی استودیویی کمک گرفت یا می‌توان در ساعت مناسب روز با استفاده از نور طبیعی استفاده کرد.

lamp-photo

چنین عکس‌هایی را می‌توان در موقعیت‌ها و فرصت‌های مختلف گرفت، اما در نهایت این درک از سرعت شاتر و نحوه‌ی کار کردن آن در سرعت‌های بالا است که به شما این قدرت را می‌دهد تا اثری این چنینی خلق کنید. هر عکاسی باید بتواند با کمک فلش یا بدون کمک فلش چنین لحظه‌ای را ثبت کند.

۵. عکس‌ دانه‌دار یا گرِینی (The Grainy Shot)

پیش از اینکه عکاسی دیجیتال به وجود بیاید، دانه‌بندی فیلم (گرِین فیلم) از پدیده‌هایی بود که عکاسانی که زیبایی آن را درک می‌کردند، با آغوش باز پذیرای آن بودند. به وجود آمدن دانه‌های فیلم در عکس در آن زمان به سرعت فیلم (ASA) بستگی داشت. حتی هنگامی که با دوربین‌های غیر دیجیتال قدیمی در شب یا نور کم عکاسی می‌شد، گرِین‌هایی به وجود می‌آمدند که بافت زیبایی به عکس می‌دادند. متاسفانه با روی کار آمدن دوربین‌های دیجیتال مشخص شد که این دوربین‌ها هنگام استفاده از حساسیت ایزو بالا، تن‌های تیره (dark tone) را به خوبی کنترل نمی‌کنند. بنابراین این دوربین‌ها نتوانستند تجربه‌ی گرِین فیلم را که با دوربین‌های نسل پیش اتفاق افتاده بود، به خوبی تکرار کنند و نتیجه‌ای که با انتخاب حساسیت ایزو بالا به دست می‌آید فقط نویز دیجیتال (Digital noise) است.

grainy-shot

نویز دیجیتال در اکثر اوقات در عکس، زیبا به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل عکاسان علاقه‌ی چندانی به استفاده از آن ندارند. همچنین اگر عکس‌های نویزدار را تا حدی زوم کنید که پیکسل‌های آن قابل دیدن باشد، معمولاً مقداری تداخل پیکسلی هم در آن‌ها دیده می‌شود. این تداخل پیکسلی باعث می‌شود عکس شما حتی اگر کاملاً با وضوح گرفته شده باشد، باز هم اندکی تار به نظر برسد. در صورتی که شما از حساسیت‌های ایزو بالاتر استفاده کنید این تداخل پیکسلی بدتر هم می‌شود.

اما این نویز همیشه هم قابل تشخیص نیست. عکس‌هایی هستند که با ایزو بالا گرفته شده‌اند و در آن‌ها می‌توان شاهد تکرار پدیده‌ی گرِین بود. برای این کار عکاس باید بداند که در چه زمینه‌ای از روشنایی از چه تنظیمات ایزویی استفاده کند. مطمئناً شما در موقعیت‌هایی که نور کم است حساسیت ایزو را بالا می‌برید، اما در اکثر مواقع با این کار فقط نویز دیجیتال در عکس شما نمایان می‌شود. شاید از خود بپرسید فایده‌ی توانایی در گرفتن یک عکس دانه‌دار (grainy) چیست؟ به نظر من عکاسی می‌تواند یک عکس بی عیب و نقص بگیرد که دقیقاً بداند برای ایجاد یک عکس گرینی باید از چه تنظیماتی استفاده کند.

شما کدامیک از این پنج مدل عکس را به راحتی ایجاد می‌کنید؟        

منبع:lightstalking

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشیپنج مدل عکسی که عکاسان حرفه‌ای می‌گیرند
برچسب ها : عکاسی ,استفاده ,متحرک ,میدان ,تاری ,می‌شود ,تاری متحرک ,حساسیت ایزو ,تداخل پیکسلی ,داشته باشید ,سوژه‌های متحرک

۸ نکته برای اینکه همیشه درعکاسی خلاق و باانگیزه بمانید

:: ۸ نکته برای اینکه همیشه درعکاسی خلاق و باانگیزه بمانید

عکاسی یکی از هیجان انگیزترین و الهام بخش‌ترین حرفه‌ها است. شما را وادار به ماجراجویی می‌کند و باعث می شود دنیا را با نگاهی جدید ببینید، با افراد جالبی ملاقات کنید و تصاویرمنحصر به فرد خود را خلق کنید. کجارو را همراهی کنید تا راه‌های حفظ شور و شوق عکاسی و خلاقیت همیشگی در این حرفه را بررسی کنیم.

 "ما خالق به دنیا آمده ایم و خلاقیت است که در نهایت تجربه هایمان را با وجودمان درهم می‌آمیزد" برن براون (Brene Brown).

عکاسی خلاقانه

چه چیزی باعث از بین رفتن انگیزه‌هایتان شده و دیگر با عکس‌هایی که گرفته اید، هیجان زده نمی‌شوید و حس کسی را دارید که درگیر عادات کسل‌کننده شده است؟ اغلب عکاسان، حتی بسیاری از حرفه‌ای‌ها، دربازه‌ای از زمان دچار این حس می‌شوند.

از عکس‌هایی که گرفته‌اید خسته می شوید و دیگر حوصله‌ای برایتان نمانده است.

چرا چنین اتفاقی برایمان می افتد؟

عادت مخرب عادت کردن!

مثل همه، شما هم احتمالا غرق در عادت‌هایتان می‌شوید ، تقریبا هر روز کارهای تکراری انجام می‌دهید. قهوه‌تان را به همان روش همیشگی و در راس ساعت مقرر درست می‌کنید، از یک مسیر تکراری و سر یک ساعت مشخص سرکار می روید، هر شب غذاهای مشابه شب‌های قبل می‌خورید. مانند این است که حتی بدون فکر کردن به این کارها فقط  انجامشان می‌دهید.

"تا زمانیکه عادت ها و کارهای روزمره و تکراری تعیین‌کننده شیوه زندگی مان باشند، ابعاد جدید روح هرگز خودش را نشان نخواهد داد" هنری وندایک(Henry van Dyke).

ذهن شما تلاش زیادی می کند تا کارهایتان را از روی عادت انجام دهید. با این روش، زندگی ساده‌تر شده و دیگر مجبور نیستید در طول روز تصمیم‌های جدید بگیرید. اما اگر طبق عادت زندگی کنید، قادر به دیدن و انجام دادن چیزهای جدید نخواهید بود، یا کارهایتان را به شیوه‌های جدید امتحان نخواهید کرد. عادت، خلاقیت‌تان را از بین خواهد برد.

چگونه می‌توان از این چرخه تکراری بیرون آمد؟

راه هایی که به شما کمک می کنند تا زندگی پرشور و انگیزه‌ای داشته باشید با توجه به اینکه دنبال چه چیزی هستید با روش‌های دیگران متفاوت خواهد بود. در ادامه چند ایده را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

عکاسی خلاقانه

۱ - دوربین را در خانه بگذارید 

اگر جزو افرادی هستید که همیشه دوربین به همراه دارند و مرتب در حال عکاسی هستند، این عادت را برای مدتی کنار بگذارید. در این صورت به راحتی می‌توانید به جای اینکه در اطراف چرخی بزنید و  وقت خود را صرف نگاه کردن و ساختن ترکیبی از زیبایی‌ها در ذهن خود کنید، ممکن است پشت سر هم عکس بگیرید. اگر از عکس‌هایی که می گیرید، خسته شده‌اید، احتمالا به خاطر همین توقف‌های طولانی مدت و عکاسی‌های پی در پی باشد.

بیایید با شیوه ای متفاوت به بررسی دنیای پیرامون بپردازیم، نه به عنوان یک عکاس بلکه به عنوان کسی که می شنود، حس می‌کند، بو می‌کند و اتمسفر اطراف را جذب می‌کند. استفاده از تمام حواس پنجگانه روش فوق‌العاده‌ای برای تجربه جهان است اما به شیوه‌‌ای متفاوت! این امر به شما کمک خواهد کرد تا دید جدیدی نسبت به اطراف خود به دست آورید.

اصوات، خاطرات خاصی را برای ما تداعی می کنند صدای خش خش برگ‌های پائیزی زیر پا، صدای زمزمه وار قطار در فاصله‌های دوردست، ارتعاش نت‌های موسیقی در یک کافه، مکالمه‌ای که پشت سر شما انجام می‌شود و رفته رفته محو می‌گردد. توجه به حس‌هایی که قبلا به آنها اهمیت نمی دادیم (معمولا علاقه‌مندان به عکس عادت کرده‌اند که بلافاصله از حس بینایی خود استفاده کنند) نیز کمک خواهد کرد تا در آن لحظه‌ غرق شوید، شما را از ذهن شلوغتان دور نگه داشته و وارد دنیایی می کند که می‌توانید در آن چیزهای جالب و منحصر به فردی ببینید.

چالش: زمانی که آماده شدید تا دوباره سراغ عکاسی بروید، به مدت ۱۵ روز، روزانه فقط سه عکس بگیرید. اگر به‌نظرتان سخت است، پس چالش خوبی برای شماست. این تمرین به شما کمک خواهد کرد تا در کار خود جدی‌تر و دقیق‌تر باشید. تلاش خواهید کرد تا عکس‌هایی با تعداد کم، اما با کیفیت بالا بگیرید. حال با محدودیت گرفتن فقط سه عکس در روز، چه عکس‌هایی خواهید گرفت؟

عکاسی خلاقانه

۲ - گرفتن عکس را تبدیل به یک عادت کنید 

حالا عکس ماجرا را درنظر بگیرید. شما جزو افرادی هستید که معمولا عکاسی نمی کنید شاید منتظر موقعیت‌های خاصی مثل پیاده روی در یک ناحیه زیبا و دوست داشتنی، نور خوب و یا تعطیلات بمانید در این صورت برعکس آنچه را که در بالا اشاره شد به شما توصیه می‌کنیم. اگر هر از گاهی عکاسی انجام می دهید، در اینصورت هرگز نمی توانید وارد ریتم خلق عکس‌های ناب شوید، روی مهارت‌ لازم برای عکاسی مثل دیدن جهان آنگونه که باید دید و تصمیم به ایجاد عکس های خارق‌العاده، به اندازه کافی کار کنید و آنها را توسعه دهید. ایجاد و خلق یک عکس شبیه به ماهیچه است هرچه بیشتر تمرین کنید قوی تر و ماهرتر خواهید‌شد.

"خلاقیت شما محدود نیست. هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، بیشتر نصیبتان می شود". مایا آنجلو (Maya Angelou)

با ایجاد عادت خلق کردن، متعهد می‌شوید که عکاسی بخش مهمی از زندگیتان است. همچنین کمک می کند تا ناخودآگاهتان به صورت سازماندهی شده و منظم به عمل عکاسی فکر کند. ذهنتان شروع به آماده سازی می کند. شاید عجیب بنظر برسد اما این کار هم شبیه بقیه کارهایی است که معمولا انجام می دهید، ذهنتان و جسمتان عادت می کند. با این کار به عکاسی علاقه‌مند خواهید شد و حس فوق العاده‌ی ایجاد عکس‌های جدید به شیوه‌های جدید و هیجان انگیز، شما را به تکاپو وا می دارد.

چالش: اگر ایجاد عادت عکاسی برایتان دشوار است، پس این چالش مناسبی برای شماست به مدت ۱۵ روز، هر روز ۵۰ عکس بگیرید. اینکار خلاقیت شما را شعله ور ساخته و روز شما سرشار از نگاه کردن، دیدن و توجه کردن می شود، چیزهایی که برای گرفتن عکس های بی نظیر ضروری است.

عکاسی خلاقانه

۳ - عکس بگیرید، نه برای آنکه نتیجه را ببینید، بلکه برای لذت بردن از فرآیند عکاسی

حتما کودکان را در حین کارهای هنری دیده اید که چگونه از انجام دادنشان لذت می برند. از لمس پرها قبل از اینکه به جعبه تخم‌مرغ بچسبانند ( درست کردن کاردستی) تا نقاشی های بی هوا و شلخته‌ی رنگی روی یک تکه کاغذ سفید. در حقیقت بیرون رفتن با بچه ها و دیدن دنیا از نگاه آنها به گونه ای بسیار وسیع و متفاوت، یک روش عالی برای یادگیری بودن در زمان حال و لذت بردن از دنیای اطراف است.

وقتی با کودکان مشغول ساختن چیزی شویم لذت تمام عیاری را تجربه خواهیم کرد، چیزی که ما به عنوان عکاس گاهی اوقات فراموش می کنیم. شاید به این دلیل که گرفتن عکس بسیار آنی و لحظه‌ای است - لحظه فشردن دکمه شاتر -  ما فراموش می‌کنیم که تمام فرایند خلاقانه ساخت یک عکس است که مارا به لحظه فشردن دکمه شاتر می رساند!

"آنچه که مرا به کاری وا می‌دارد ... آنچه که تکنیک نامیده می‌شود ... چیزی است که از اعماق جایی مرموز برمی‌آید. منظورم این است که شاید این فرآیند مربوط به ابزاری باشد که با آن کار می کنید ... اما اغلب وابسته به تصمیماتی است که می‌گیرید، تصمیم‌هایی که منجر به صرف زمانی زیاد و شکار لحظه‌هایی خاص می‌شود." دیان آربوس(Diane Arbus)

وقتی عکاسی می‌کنید تمرکز خود را بر حضور در زمان حال بگذارید، به ایمیل ها و کارها یا به بچه‌هایتان فکر نکنید و در عوض به ابرهای زیبا یا به قطره‌ی بارانی که در حال لغزیدن از برگ است به دقت نگاه کنید. چه چیزی بهتر از اینکه خودتان را از تمام مسئولیت هایی که در زندگی دارید خلاص کرده و برای لحظاتی در محیط اطراف و زیبایی ‌های این جهان غرق کنید؟

عکاسی خلاقانه

۴ - پروژه ای را شروع کنید

ممکن است گاهی حواستان پرت تمام کارهایی که باید انجام دهید، خانواده و غیره شود. به طوری که مرتبا از این شاخه به آن شاخه می پرید و عملا هیچ کار مفیدی انجام نمی دهید و عکس های متفرقه از اینجا و آنجا می گیرید. این زمانی است که باید خود را درگیر یک پروژه جدید کنید.

نکته کلیدی برای پروژه ها: موضوعی را انتخاب کنید که علاقه شدیدی به آن دارید و هرچیزی می تواند باشد - رنگ بنفش، مکانی زشت و کثیف، معدن نمک، درختان، فرزندانتان، افرادی با مدل موهای خاص - اگر سعی کنید می توانید موضوعات جدیدی برای عکاسی پیدا کنید.

"می خواستم در مورد ابرها عکاسی کنم تا بدانم در طول چهل سال چه چیزهایی در مورد عکاسی  یاد گرفته ام. از طریق ابرها من فلسفه زندگی ام را کنار گذاشتم تا نشان دهم که موفقیت من در عکسهایم به واسطه موضوعی که انتخاب می‌کردم، به خاطر درختان یا صورت‌های خاص، سرزمین‌ها یا به خاطر امتیازات ویژه‌ای که داشتم نبود.  ابرها متعلق به همه هستند و همیشه حضور دارند." آلفرد استیگلیتز (Alfred Stieglitz)

نکته کلیدی این است که همه چیز مربوط به تکنیک نمی‌شود بلکه علاقه و اشتیاق خیلی مهم است. چرا؟

چون وقتی سرگرم زندگی می‌شوید و یا در آن به مشکلی بر می‌خورید، اگر واقعا علاقه‌مند به عکاسی باشید، احتمال کمی وجود دارد که که پروژه‌هایتان را کنار بگذارید.

علاقه زیاد شما را به سمت پیدا کردن زوایای جدیدی در رابطه با پروژه یتان سوق خواهد داد.

وقتی شما در حین عکاسی  چیزی حس می‌کنید، احتمال اینکه عکسهایتان سرشار از احساس باشند بیشتر می‌شود. چرا این امر مهم است؟ برای اینکه شما انتظار دارید مردم به عکستان توجه کرده و با آن ارتباط برقرار کنند. بیشتر عکسهایی که می‌بینیم خالی از روح و احساس هستند. بهترین عکسها آنهایی هستند که بتوانند با مخاطبشان، هم به لحاظ ایده بصری و هم حسی، ارتباط برقرار کنند.

عکاسی برای من دیدن نیست بلکه حس کردن است. اگر شما قادر به حس آنچه که می‌بینید نباشید، پس هرگز نخواهید توانست چنین حسی را در دیگران به هنگام تماشای عکستان ایجاد کنید." دان مک کولین(Don McCullin)

عکاسی خلاقانه

۵ - کاری کاملا متفاوت انجام دهید

درباره اینکه چگونه عادت می تواند برای عکاسی خوب باشد صحبت کردیم، با متعهد شدن به تمرین های مکرر و آماده ساختن ماهیچه های خلاقیت. اما عادت می تواند جنبه منفی هم داشته باشد. بیش از اندازه به کارهایی که می کنید یا سبک زندگیتان عادت کرده و دیگر خودتان را مجبور به امتحان شیوه‌های جدید نخواهید کرد.

راجع به موضوعاتی که معمولا از آنها عکاسی می کنید فکر کنید. حالا درباره چیزهایی که از عکاسی آنها می ترسید فکر کنید و  سپس بروید و از آنها عکس بگیرید. شاید در عکاسی از مناظر خیلی خبره باشید یا دوست دارید از افراد عجیب درصورتی که جلوی دوربین شما باشند عکس بگیرید. اما ایده عکاسی پرتره از آنها شما را می ترساند. پس انجامش دهید. یا شاید همیشه آرزو داشتید به بلندترین پشت بام رفته و از شهر خود عکس بگیرید. اما فکر گرفتن اجازه و موارد دیگر عصبی تان می کند. پس فقط انجامش دهید.

" شاید هرگز آنچه که دقیقا می خواهید انجام دهید یا جایی که می‌خواهید بروید را ندانید. اما اگر در راه ادامه‌ی مسیر، قصد برداشتن قدم های کوچکی دارید، این قدم های کوچک در طول زمان به هم پیوسته و تصویری زیبا و کامل به وجود خواهند آورد". لوری دشن (Lori Deschene)

 

عکاسی خلاقانه

۶ - همیشه به خاطر داشته باشید که چرا عکاسی می کنید

در عکاسی خیلی راحت می توانید گرفتار این طرز تفکر شوید من باید عکس های زیادی بگیرم! من باید بهتر از این باشم! اما سرزنش کردن خود، راه به جایی نمی برد. در عوض، شما را ترغیب می کنیم تا به این فکر کنید که عکاسی واقعا چه معنایی برایتان دارد، چه منافعی جز لذت و تفریح از عکاسی به دست می‌آورید؟ چگونه زندگیتان را ارتقا می دهد، رونق می بخشد و شما را توانمند می سازد؟

از خودتان این سوالات را بپرسید:

  • عکاسی چه چیزهایی به من می دهد؟
  • چگونه در زندگی روزانه ام می‌خواهم خلاق باشم؟
  • به کدام عکس‌ها یا پروژه‌هایم بیشتر افتخار می‌کنم؟

وقتی به دلایل و پاسخ این سوالات دست یافتید، تعهد و اشتیاق به عکاسی برایتان راحت تر خواهد بود.

۷ - در دام کمال‌گرایی گیر نکنید

اغلب فکر می‌کنیم که در کارمان به اندازه کافی خوب نیستیم و این طرز فکر تاثیر بدی بر روی ما می گذارد، از این رو عکاسی را متوقف کرده یا سرعت کارمان به هنگام انجام پروژه کم می‌شود.

کمال گرایی یک صدای ظالم و دشمن جان مردم است. تمام زندگیتان را در چنگ خود گرفته و شما را دیوانه خواهد کرد. آن لاموت (Anne Lamott)

چه کسی اهمیت می دهد کارهایی که انجام می دهید نتیجه ای نداشته باشد؟ برای چه کسی مهم است برخی از عکس هایتان عالی نیستند؟ این دیوانگی‌ست که خود را از انجام کارهایی که دوست دارید، قبل از آنکه حتی انجامشان دهید، منع کنید. قبول داشته باشید که ترس در وجودتان هست اما اجازه ندهید مانعتان شود. ترس ها در نهایت  از بین می روند.

بی هدف و سرگردان باش! در برابر چنین حس هایی مقاومت کنید تا اکتشافات عکاسی تان مفید و موثر باشد. نگران نتیجه کار نباشید و به جای آن بر آنچه که می بینید تمرکز کنید. گوش کنیدو به دنبال چیزهایی باشید  که در شما ایجاد علاقه می کنند.

عکاسی خلاقانه

۸ - غیر مستقیم الهام بگیرید

واقعا بر این باور باشید که از هر مکانی می توانید برای عکس ها الهام  بگیرید. عکاس معروف ارنست هاس (Ernst Haas) می‌گوید:

"مراقب  الهامات مستقیم باشید. این نوع الهامات می توانند خیلی سریع تبدیل به انگیزه‌های تکراری شوند ... از طریق آثار مشهور موسیقی، نقاشی و شعر، جانی تازه به حواس خود بدهید. به‌طور خلاصه، الهامات غیر مستقیم را امتحان کنید، پس از آن همه چیز خود به خود اتفاق خواهد افتاد."

بنابراین زندگیتان را با الهامات خلاقانه‌ای پر کنید که شما را به حرکت درآورند. موسیقی زیبا، تماشای نقاشی های خارق العاده، خواندن کتاب های ماجراجویانه. فرقی نمی کند چه چیزی، اگرشما را به هیجان می آورد و موجب حرکت دادنتان می شود. بنابراین بهترین گزینه برای شماست. هرچقدر بیشتر حس هیجان و خلاقیت را ملکه ذهنتان کنید همانقدر بدنتان و ذهنتان آن‌ها را در درونتان نهادینه می کنند.

همیشه امکان دارد به راحتی گرفتار افکار منفی شوید و حس کنید که هرگز دوباره عکس خوبی نخواهید گرفت. اما اگر لحظاتی که حس فوق العاده‌ی خلاق بودن را تجربه و عکس های شگفت انگیزی گرفته اید به یاد بیاورید، خواهید دید که دوباره آن حال و هوای لذت بخش  بر می گردد.

ایده های ذکر شده را امتحان کنید و  در صورتی که توصیه های مفید دیگری در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید.

گرفته شده از سایتwww.kojaro.com

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشی۸ نکته برای اینکه همیشه درعکاسی خلاق و باانگیزه بمانید
برچسب ها : عکاسی ,عادت ,انجام ,جدید ,اینکه ,دهید ,برای شماست ,انجام دهید ,داشته باشید ,شیوه‌های جدید ,دکمه شاتر

تکنیک لنز وارونه برای عکاسی ماکرو

:: تکنیک لنز وارونه برای عکاسی ماکرو

 پیش از هر چیز باید اعلام کنم تکنیکی که قرار است امروز به آن بپردازیم در واقع برای عکاسی ماکرو به روش حرفه‌ای مناسب نیست و مطمئن هستم هر فرد علاقه‌مند به عکاسی ماکرو خیلی زود متوجه این مسئله خواهد شد. اگر دوست دارید به صورت حرفه‌ای عکاسی ماکرو را در برنامه‌های خود داشته باشید، حتماً به یک لنز مخصوص این کار نیاز دارید که قیمت بسیار بالایی هم دارد. اما اگر دوست دارید تجربه‌ی نزدیکی از این مدل عکاسی داشته باشید و از طرفی نمی‌خواهید هزینه‌ی گزافی برای این تجربه پرداخت کنید، پیشنهاد من به شما استفاده از یک قطعه‌ی افزایشی به نام آداپتور حلقه‌ی وارونه است که در فروشگاه‌های اینترنتی قیمتی کمتر از ۱۵ دلار (۵۳۰۰۰ تومان) دارد. حلقه‌ی وارونه یک قطعه‌ی فلزی است که در یک سمت آن شیارهایی برای قرار گرفتن در دوربین تعبیه شده و در طرف دیگر آن شیارهای اتصال لنز قرار دارد. حلقه‌ی وارونه به شما این امکان را می‌دهد تا یک لنز زوم یا ثابت را به صورت وارونه به دوربین خود وصل کنید و از این طریق تمام قدرت بزرگنمایی آن را در دست بگیرید.

reverse-macro-rings

 

انتخاب لنز

اگر شما فقط یک لنز دارید، این مرحله برای شما بسیار آسان است؛ همان لنز را انتخاب کنید! اما اگر برای خودتان مجموعه‌ی جمع و جوری از لنز تهیه کرده‌اید برای انتخاب لنز مناسب باید چند نکته را در نظر بگیرید. مسلماً شما می‌توانید با استفاده از حلقه‌ی وارونه هر لنزی را به لنزی مناسب برای عکاسی ماکرو تبدیل کنید، ولی بعضی از لنزها برای این کار بهتر هستند.

  • هرچه لنز شما وایدتر (Wide ) باشد، بزرگنمایی که از آن به دست می‌آید بیشتر است. یک لنز ماکرو واقعی با نسبت ۱:۱ که همان اندازه‌ی واقعی است عکاسی می‌کند. یک لنز ۵۰ میلیمتری که با حلقه‌ی وارونه به دوربین وصل شده باشد، نسبتی بسیار نزدیک به همان ۱:۱ به شما خواهد داد. برای اینکه متوجه شوید دوربین شما حالا با این کار واقعاً در چه مقیاس بزرگنمایی می‌کند، از یک خط‌کش که درجه‌بندی میلیمتر دارد عکس بگیرید. عدد میلیمترهای ثبت شده را یادداشت کنید و عدد عرض سنسور دوربین خود (به میلی متر) را بر آن تقسیم کنید. به عنوان مثال اگر از دوربین نیکون DX استفاده می‌کنید که سنسور ۲۳/۶ میلی متری دارد و عکس ثبت شده عدد ۶ میلی متر را نشان می‌دهد، بنابراین شما باید ۲۳/۶ را بر عدد ۶ تقسیم کنید که معادل ۳/۹۳۳ می‌شود. عدد به دست آمده به ما نشان می‌دهد که نسبت عکاسی ما ۴:۱ است.
  •  اگر لنزی دارید که روی آن تنظیمات گشادگی لنز دستی وجود دارد، حتماً آن را انتخاب کنید. یکی از ایرادات این تکنیک برای عکاسی ماکرو این است که وقتی لنز شما به صورت وارونه به دوربین متصل می‌شود، تمام ارتباط خود را با دوربین از دست می دهد. متاسفانه این یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که تنظیمات گشادگی لنزی که روی دوربین خود انجام می‌دهید توسط لنز دریافت شوند. لنزها به طور معمول روی پایین‌ترین میزان گشادگی می‌مانند که این کار شما را برای گرفتن نور کافی بسیار سخت می‌کند. البته برای این مشکل هم دو راه حل وجود دارد. یکی اینکه می‌توانید محل قرار گرفتن اهرم تنظیم گشادگی لنز که معمولاً پشت آن قرار دارد را پیدا کنید و به صورت دستی تیغه‌های آن را باز کنید و دوم اینکه می‌توانید یک ابزار مخصوص برای کنترل گشادگی لنز خریداری کنید که آن هم یک حلقه‌ی دیگر به نام کنترل گشادگی (Aperture control) است و قیمت آن تقریباً ۱۰ دلار (۳۵۰۰۰ تومان) است.

آماده کردن دوربین

حال برای وصل کردن حلقه به دوربین به راحتی آن را روی جای مخصوص فیلتر که در جلوی لنز قرار دارد پیچ کنید و پس از آن با استفاده از حلقه‌ی وارونه که الان به لنز متصل است، آن را وارونه به دوربین متصل کنید، درست مانند این عکس:

assembly-process-macro

 

 

camera-with-reverse

 

تمام دل و روده‌ی لنز دوربین شما در این وضعیت پیدا است، به همین دلیل من ترجیح می‌دهم در صورت استفاده از این تکنیک حتماً یک حلقه‌ی کنترل گشادگی هم داشته باشم که از مکانیزم داخلی لنز هم محافظت شود. این حلقه تمام متعلقات لنز که در این وضعیت در معرض  هستند، می‌پوشاند و از آن‌ها در برابر گرد و غبار محافظت (خیلی کم) می‌کند.

گرفتن یک عکس ماکرو واضح (Sharp)

حالا که همه چیز سر جای خودش قرار گرفته، وقت عکاسی است. با فرض این که شما موفق شده‌اید دهانه‌ی لنز را باز نگهدارید و نور کافی وارد آن می‌شود تا شما بتوانید دقیقاً ببینید دوربین خود را روی چه چیزی تنظیم کرده‌اید، چند نکته وجود دارد که برای به دست آوردن فوکوس مناسب باید آن‌ها را بدانید.

  • بهترین روش برای فوکوس کردن نزدیک یا دور کردن دوربین به سوژه است. با توجه به عمق میدان کوچکی که در اختیار شما است، یک سه پایه و ریل فوکوس کمک فوق‌العاده‌ای به شما خواهد کرد. اگرچه داشتن ریل فوکوس چندان ضروری نیست، اما اگر این وسیله را در اختیار داشته باشید نتیجه‌ی کار شما عکس‌های بسیار واضحی خواهد شد.

flower-macro

  •  برای عکاسی ماکرو باید به سوژه‌ی خود کاملاً نزدیک باشید. پس مواظب باشید که مشکلی برای نزدیک شدن به سوژه‌ای که انتخاب می‌کنید، نداشته باشید. بر اساس تنظیماتی که انتخاب کرده‌اید، گاهی ممکن است لنز شما تنها یک یا دو سانتی متر از سوژه‌ی مورد نظر فاصله داشته باشد.از آنجایی که حشرات خیلی با نزدیک شدن انسان‌ها راحت نیستند، پس عکاسی ماکرو از حشرات زنده کار چندان راحتی نیست. البته کار درستی هم نیست که یک حشره را بکشیم تا از آن عکس ماکرو بگیریم! تعداد زیادی حشره‌ی مرده در زیرزمین‌ها، گوشه‌های خلوت و تاریک خانه و حتی در تار عنکبوت وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. با این کار شما از گزند نیش زنبور هم در امان خواهید بود.

 

insect-macro-shot

  در صورتی که نور کافی و لرزش دست شما بسیار کم باشد که بتوانید سرعت شاتر را کنترل کنید، می‌توانید بدون استفاده از سه پایه و با در دست گرفتن دوربین هم عکس ماکرو بگیرید. یک نور مصنوعی حلقه‌ای برای اکثر سوژه‌های عکاسی ماکرو جواب می‌دهد.

  •  از گزینه‌ی Live view دوربین خود استفاده کنید و صفحه‌ی نمایش را روی ناحیه‌ای که می‌خواهید در محدوده‌ی فوکوس باشد، زوم کنید و از این طریق تنظیمات فوکوس خود را تحت نظر بگیرید. (این تکنیک برای هنگامی که عکاسی ماکرو نمی‌کنید و می‌خواهید فوکوس روی یک نقطه‌ی خاص باشد هم کار آمد است.)

 

عکاسی ماکرو با استفاده از حلقه‌ی وارونه مقدمه‌ای ارزان به دنیای ماکرو است و همچنین روش خوبی است تا پیش از خرید لنزهای گران قیمت ویژه‌ی ماکرو میزان علاقه‌ی خود به این روش عکاسی را امتحان کنید و ببینید که آیا این همان چیزی است که به آن علاقه‌مند هستید. یک سری مسائل و مشکلات در این روش وجود دارند که اکثر آن‌ها قابل بر طرف شدن هستند و فقط تعداد اندکی از آن‌ها روی کیفیت عکس تاثیر می‌گذارند. بنابراین استفاده از این آداپتو،ر راه حل ایده‌آل برای عکاسانی است که نمی‌توانند یا قصد ندارند بودجه‌ی زیادی صرف کنند.

تهیه شده از سایت www.zoomit.ir

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشیتکنیک لنز وارونه برای عکاسی ماکرو
برچسب ها : دوربین ,عکاسی ,ماکرو ,وارونه ,استفاده ,حلقه‌ی ,عکاسی ماکرو ,حلقه‌ی وارونه ,برای عکاسی ,وجود دارد ,کنترل گشادگی ,برای عکاسی ماکرو ,دارد حلقه‌ی

"کمی باشعر های من"

:: "کمی باشعر های من"

(بی تو بی کسم)
--------------------
 اینک که گهواره ارامشم تویی
.....
صد بار بگویم که بی تو بی کسم
.....
اگر چه تمام وجود من در گنه است اما
.....
باز هم تویی تسلی این دل با هوسم
.....
ذکرت بگویم اقا که جان میدهد
.....
بر بی کسی سویدای این نفسم
.....
کاش در بند صفای تو بودم من
.....
به خدا قسم که چه ازاد در این قفسم
.....
با تو جانا از زندگی چه میخواهم
.....
بیا که گر تو نباشی بیهوده و عبثم

منبع : *عکاس جان* سید محمد رضا قرشی"کمی باشعر های من"
برچسب ها :